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十多年前，當我第一次見到亞倫·沃克時，我們的個人和職業生活正處於相似的階段。 我們都有年幼的孩子，並且正在長期適應我們職業生涯的最佳狀態——他是巴利葡萄酒公司的釀酒師，我是本報和其他出版物的葡萄酒作家——所以我們在2012 年閒逛後很快就成為朋友了。文章。
那時我已經與許多其他葡萄酒商很友好，但亞倫可能是我在該群體中的第一個真正的同行：與我年齡相近，家庭環境相似，為薪水而工作，住在聖巴巴拉市中心（而非聖伊內斯山谷） ）。 我們經常出去玩，尤其是在每年的New Noise Santa Barbara 音樂節和會議期間——這是我在2009 年至2015 年間共同創辦並幫助舉辦的音樂節和會議——甚至在紐約市、新奧爾良和聖塔芭芭拉遇到了麻煩。迭戈在一起，每次幾乎完全出於巧合。
雖然我們最近沒有經常出去玩——我們倆的生活都很忙碌，而且他多年前從聖巴巴拉搬到了奧卡特——但這種關係偶爾能讓我們對 Pali 的運作有一個相當直接的了解。 鑑於巴利的規模很大，至少對聖塔芭芭拉來說（超過 20,000 箱），在聖塔芭芭拉擁有一個莊園葡萄園。 麗塔山（我在種植時參觀過），生產各種小批量和大批量生產的裝瓶酒，了解他們的公司也讓我對整個葡萄酒世界有獨特而誠實的見解。
巴利酒莊有兩點與中央海岸和南加州的其他酒莊不同。 一是，除了芬克區和隆波克的品酒室（這種酒鄉/市中心組合在這裡很常見）外，酒莊還在聖地亞哥小意大利、阿納海姆包裝區和市中心的城市環境經營衛星室。洛杉磯藝術區。 他們透過在每個空間生產足夠的葡萄酒來做到這一點——這裡有一些桶，那裡有一些罐子，基本上——以獲得額外的品嚐許可證。 雖然這是一種將葡萄酒帶給更多人的創新方式，但這種形式並沒有引發很多模仿者，可能是因為招待方面很難實現。
其次，巴利語並沒有僅僅堅持當今關於葡萄酒應該是什麼的大辯論中的一邊——一邊是傳統釀造的葡萄酒，另一邊是所謂的「天然」葡萄酒——巴利語在五年前就開始擁抱這兩款葡萄酒。 如今，「普通」葡萄酒——通常使用商業酵母以及其他現代技術——仍然帶有「巴利葡萄酒公司」的字樣。 品牌（或非勃根地瓶裝的「Tower 15」），而「天然」傾向的葡萄酒（野生酵母，通常含碳，含硫量極少等）則帶有色彩繽紛的「Neighborhood Winery」標籤。
酒莊每個年份總共生產三打以上的葡萄酒，從黃油般的霞多麗、優雅的黑皮諾和老藤仙粉黛，到多種葡萄和葡萄酒與烈性蘋果酒甚至啤酒花混合的濃鬱混合酒。 這為各地的各類顧客提供了充足的選擇，從尋求經典黑皮諾的受過教育的收藏家，到對葡萄酒好奇的年輕時尚人士，對他們來說，藝術標籤和活力四射的小酌更有吸引力。
這些想法都不是亞倫獨有的。 酒莊的老闆蒂姆·佩爾（Tim Perr）在保險業工作，但擁有豐富的房地產相關經驗，他構思了衛星品酒地點，而他的兒子尼克·佩爾（Nick Perr）看到這些風格在他的朋友中有多受歡迎，推動了漂亮的葡萄酒系列的發展。在洛杉磯。 但作為釀酒師，實現這些目標很大程度上是亞倫的職責。
Neighborhood Winery 的“Aaron’s Revenge”，一款啤酒花白酒（左）； 以及 Pali Wine Co. 的「Chardonapple」蘋果酒夏多內 | 圖片來源：馬特凱特曼
儘管很難實現，並且需要大量額外的旅行，但額外的品酒室對 Aaron 來說是合乎邏輯的，團隊將繼續對這些操作進行微調。 但作為一個整個職業生涯都以傳統方式釀造葡萄酒的人，亞倫對天然葡萄酒公開表示猶豫，擔心它們可能味道不好，損害品牌的既定聲譽，甚至讓壞細菌感染釀酒廠。
但正如我上週二親眼目睹的那樣——當我和生日男孩亞倫度過了一天時； 缺口; 尼克的妻子卡門（經營著廣受歡迎的「花園裡的卡門」社群媒體品牌）； 以及 Pali 團隊的其他成員——他們在開發 Neighborhood Winery 品牌過程中共同吸取的經驗教訓對 Pali 和 Tower 15 葡萄酒產生了積極的影響。 亞倫多年來在釀造傳統葡萄酒方面所獲得的知識也為Neighborhood 的成功做出了貢獻，雖然它的風格往往前衛，但給人的感覺是乾淨、清爽，而不是像許多天然葡萄酒那樣時髦和酸味。 。
「來自洛杉磯，天然葡萄酒就是一切——它的風格，它的青年文化，」尼克解釋說他為什麼想探索這種類型的葡萄酒。 但他很快就從亞倫那裡了解到，無論採取何種方法，目標都必須保持不變。 「我開始明白，我們正在努力做的是從不拘一格的葡萄園中釀造出盡可能最好的葡萄酒，」尼克解釋道。
與此同時，優雅的葡萄酒工作正在幫助亞倫意識到成熟的風味仍然可以來自含糖量較低的葡萄。 他從聖貝尼託縣的百年恩茲葡萄園等古老的葡萄藤遺址中看到了這一點，那裡的慕合懷特葡萄、仙粉黛和赤霞珠葡萄在低糖度下風味豐富，而且在2022 年這樣的年份中也看到了這一點。葡萄藤因高溫而關閉。
巴利計劃正在發揮作用的最佳證據是他們在這兩個方面積極投入更多資金。 今年秋天，他們在聖地亞哥的 Hillcrest 社區開設了一家餐廳，擴大了他們的足跡，在那裡他們將展示他們的葡萄酒和其他精選葡萄酒。 「這將像巴利和我們的朋友一樣，」尼克說。
在創意葡萄酒方面，他們正在擴大與藝術區鄰居 Benny Boy Brewing 的蘋果酒合作，而 Aaron 則與 Orcutt 的 Naughty Oak Brewing 啤酒廠談論啤酒花提取物和硫醇增強酵母菌株。 他們的莊園葡萄園位於馬查多(Machado)、前希利亞德布魯斯(Hilliard Bruce) 和凱斯勒-哈克(Kessler-Haak) 葡萄園之間的吉普賽峽谷路(Gypsy Canyon Road)，他們砍掉了一些黑皮諾，為佳美、丹菲德、西拉和白詩南讓路，這些葡萄將看到他們今年秋天的第一次收穫。 它們是否成為獨立裝瓶或混合成分還有待觀察，但明智的投資將是在這兩種結果上。
亞倫對白詩南特別著迷。 他過去曾從福克斯峽谷 (Foxen Canyon) 的柯蒂斯葡萄園 (Curtis Vineyard) 採購流行的侏羅紀公園葡萄來釀造葡萄酒，但他不相信其他人曾將其種植在斯塔。 麗塔·希爾斯。
「沒有人在這裡種植它，所以我們想成為這方面的先驅，」亞倫在談到巴利語的另一項創新時說道。 “我們想，’為什麼不呢？’”
看 paliwineco.com。
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